In der Nacht hat sich noch ein finnisches Paar bei meinem Stellplatz hingestellt. Die haben sich um Mitternacht noch ein kleines Bad im See gegönnt. Nun, ich bin ja nicht derjenige der schnell friert, aber das war mir dann doch viel zu kalt.

Am Morgen bin ich den gleichen Weg wieder zurück nach Tana Bru. Wieder über den schönen Pass Kongsfjordfjället welcher mich auf 330 m.ü.M. brachte und anschliessend runter auf Meereshöhe, um dem Tana-Fluss zu folgen bis nach Tana Bru. 

Dort wollte ich vorsorglich wieder Tanken da die Preise weit unter dem Referenzsatz sind. Nur wurde hier gegenüber dem Vortag der Diesel vergoldet und der Preis ist um 19.55 kr auf 23.25 kr gestiegen. Da habe ich dann halt nur die Kamikaze-Piloten von meiner Windschutzscheibe abgekratzt und bin weiter. Keine Ahnung, warum diese Biester immer meine Scheibe für Ihren Freitod aussuchen. Bevor ich wieder über die Brücke fuhr habe ich bei einer Transportfirma eine Zapfsäule gefunden. Oft kann man dort auch mit Kreditkarte zu günstigen Preisen beziehen, was hier der Fall war.

Vollgetankt bin ich nun über einen kleinen Pass zum Varangerfjord. Ab hier wird das Kartenlesen zur Lotterie. Die Ortschaften sind in Finnisch, bez. Samisch angeschrieben, was überhaupt nicht nicht den Namen auf der Strassenkarte oder dem Navi übereinstimmt. Die grösseren Ortschaften sind wenigstens dreisprachig angeschrieben, Norwegisch, Finnisch und Samisch.

Die Fahrt entlang des Varangerfjordes ist wie ein ruhiger Pamoramafilm. In Unjärga oder in Norwegisch Nessby habe ich auf einer kleinen Halbinsel im Fjord eine alte Kirche besucht welche sehr gut herhalten ist. Es ist mir aufgefallen, dass alle Kirchen hier abgeschlossen sind und nur bei Festlichkeiten geöffnet werden. Demzufolge sind hier alle schön brav und müssen keine Sünden ablegen.

Dann bin ich weiter der Küste nach bis kurz vor Vardø wo es einen schönen Aussichtspunkt gab auf die Stadt Vardø.

Diese Inselstadt habe ich heute ausgelassen, weil ich weiter zum «Geisterdorf» Hamingsberg fahren wollte. Diese 40 km sind recht anspruchsvoll zum Fahren da die Strasse knapp 2.50 m breit ist, wenn überhaupt. Gefahren wird über Wiesen oder der Küste nach zwischen den Felsen.

Es hat zum Glück viele Ausweichbuchten wo sich die Autofahrer kreuzen können. Nur die 4-Beiner halten sich nicht an die Ausfahrtbuchten, was manchmal zur Geduldsprobe wird wenn schon wieder ein Fahrzeug entgegenkommt.

Das Dorf Hamningsberg ist schon lang kein «Geisterdorf» mehr. Die Häuser werden als Touristenunterkünfte vermietet. Anfangs Dorf gibt es jetzt einen grossen Parkplatz für die Tagestouristen. Ich habe mich mit der «AG-Nummer» als einheimischer gefühlt und bin durchs Dorf bis an die Nordspitze. Dort hatte es auch einen Parkplatz. So wie ich dies erkenne kommen auch viele Norweger aus der naheliegenden Stadt um hier zu Wandern.

Viele Besucher kommen auch um Vögel zu Beobachten.

Ganz an der Inselspitze ist leider vor einiger Zeit ein Wal gestrandet. Ja, das ist halt die Natur. Hier oben wird dies akzeptiert, nicht wie bei uns, bzw. beim nördlichen Nachbar.

Das Dorf selbst, das sind rund 65 Gebäude, sind sehr gut erhalten. Vor allem die alten Holzhäuser sind in einem sehr guten Zustand und meist über 100 Jahre alt.

Nach zwei Stunden bin ich so langsam zurück Richtung Vardø.

Unterwegs habe ich in einer Felsbucht einen guten Stellplatz neben einem Bach für die Nacht gefunden. Nach vorne habe ich eine freie Sicht auf die Barentsee.

Heute verlasse ich die Varanger-Halbinsel im nördlichen Norwegen.

Nach der Rückfahrt der Küstenstrecke vom Hamningsberg erreiche ich Vardø.

Bevor ich aber Vardø erreicht habe, gab es noch eine kleine Invasion der Rentiere. Da waren weit über 100 Tiere auf dem Feld und der Strasse. Es waren auch sehr viele Jungtiere dabei. Da gab es nur eins – geduldig abwarten bis alle die Strasse passiert haben und im Schritttempo vorbeifahren.

Früh morgens in Vardø angekommen pilgere ich zum Hexendenkmal. In den Jahren 1600 – 1692 gab es hier noch Hexenjäger, welche dafür sorgten, dass ein grosser Teil von den 91 Menschen auf dem Scheiterhaufen in Vardø verbrannt wurden. Heute steht ein rund 150 m langes Mahnmal aus Leinen da und für jede Verurteilung gibt es in diesem langen Gang ein Licht, ein Fensterchen und eine Beschreibung über die Tat der Verurteilten. Daneben steht ein Glashäuschen mit einem brennenden Stuhl, welches den Scheiterhaufen symbolisieren soll.

Nach der Besichtigung in der Stadt musste ich im Hafen noch Wasser nachfüllen, da mein Tank nun definitiv leer war für die Weiterfahrt. Ja, und wer Stand vor dem Wasserhahn und putze sein Fahrzeug – ein Aargauer. Er hat vermutlich das gleiche gedacht, so wie er geschaut hat.

Nach einem kurzen Wortwechsel haben sie sich verabschiedet und ich konnte meinen Wassertank füllen und auch ein paar Kamikaze-Flieger von der Windschutzscheibe wegkratzen.

Mit gefülltem Wassertank wollte ich noch den Berg hoch zu den weissen Kugeln, welche sehr markant dort stehen. Dieses unterfangen wurde sehr schnell durch die Militärpolizei der Nato gestoppt.

Nach einer kurzen Unterhaltung wurde mir erklärt, dass dies die Radarstationen für das US-Raketenschutzschild seien. Ich habe mich für die Erklärung bedankt und bin dann zurück durch die Seitenstrasse durchs Dorf Richtung Vadsø gefahren.

In Vadsø gibt es noch einen gut erhaltenen Andockmast für die Luftschiffe.
Dieser Steht jetzt in einem Naturschutzgebiet und ist nur zu Fuss erreichbar. Gemäss den Erzählungen wurde nicht sehr viele Andockmanöver durchgeführt.

Gegen Mittag zogen die dunklen Wolken auf und es begann zu Regnen. So konnte ich getrost den Varangerfjord umfahren. Ich musste ja auf der anderen Seite wieder hoch bis nach Bugøynes.

Das ist ein sehr schönes kleines Dorf mit einem Sandstrand in einer Bucht. Es ist eines der einzigen Dörfer welches 1944 den Flammen entkommen ist obwohl dort Stellungen vorhanden waren.

Am späteren Nachmittag wurde der Regen mit starken Winden ergänzt und ich machte mich auf die Suche nach einem Stellplatz, welchen ich in den Felserhebungen gefunden habe.

Die Nacht war wieder mal recht feucht. Jedoch klarte es am Morgen wieder auf.

Ich bin diesmal recht früh losgefahren, da ich doch eine längere Strecke vor mir hatte.

Von Bugøynes bis zum Grenzübertritt nach Russland gibt es keine Varianten. Zuerst fährt man auf der E6 bis Kirkenes. Hier fährt man über ein Hochplateau mit Seen und zwischen Felshügel. Man kann zwar mit 90 km/h fahren aber es gibt immer wieder 4-Beiner die das zügige Fahren verhindern. Die haben das mit den Verkehrsregeln noch nicht im Griff :-)

Bei Hessund, einem Vorort von Kirkenes nimmt man die E105, welche vor der Grenze mit einem grossen Parkplatz endet. Hier kann man es sich noch einmal überlegen, ob man durchs Tor nach Russland will oder nicht. Und wehe man fährt aus Versehen durch Tor (das habe ich miterlebt). Sobald du den Rückwärtsgang nach dem Tor einlegst, fährt das Tor zu wie eine Mausefalle. Gleichzeitig rennt ein Beamter mit einem Blitzlicht aus dem Zollhaus und weisst dich an vorwärtszufahren. Die Familie ist nach einer halben Stunde immer noch dort gefangen gewesen, wo ich weiter bin. Ich denke, die hatten einigen Erklärungsbedarf.

Ich bin dann der Grenze nach Richtung Norden bis Grense Jakobselv gefahren. Unterwegs habe ich bei einem Deutschen noch ein bissen Pannenhilfe geleistet. Er ist mit seinem VW-Bus rückwärts in einen Bach gefahren und nicht mehr selbständig rausgekommen. Zum Glück hatte er ein Abschleppseil dabei. So konnten wir seinen Bus bei mir an der Anhängerkupplung festbinden und ich konnte ihn aus der misslichen Lage raushelfen. Wir haben uns dann am Zielort verabredet.

Die Weiterfahrt verlief genau neben der russischen Grenze. Ich bin dann mal in einen Waldweg eingebogen zum Bach. So nah werde ich wohl nie mehr ohne Kontrolle an Russland hinkommen.

Zwischen mir und Russland war nur ein rund 5 m breiter Bach. Es hat mich schon ein wenig gezwickt mal so illegal Russland zu betreten. Aber die Typen im Wachturm hatten mich sicher schon auf dem «Kicker». Also habe ich es sein lassen und nur die verbotenen Schilder fotografiert.

Am Ziel angekommen habe ich den Deutschen wieder getroffen und er hat mir ein paar Mirgos Kägifret angeboten. Ich dachte ich sehe nicht recht.

Nach rund einer Stunde habe ich den Rückweg angetreten und habe unterwegs noch ein paar alte Gebäude besichtigt.

Anschliessend bin ich noch Südlich der russischen Grenze gefolgt um einen alten Wachturm gegenüber der russischen Stadt Nikel zu besuchen. Der Wachturm mit dem Namen «96-Høyden» ist noch sehr gut erhalten und man kann die Kanzel bezeigen. Von dort aus kann das Gewässer Svanevatn sehr gut beobachtet werden.

Auf den Rückweg habe ich mir einen geeigneten Stellplatz gesucht und bei Bjørnevatn gefunden.

Nach dem Frühstück fahre ich ins Zentrum vom Kirkenes.

Im Hafen hat einer wohl einen alten Militärbunker gekauft und so konnte er direkt am Wasser sein Häuschen auf dem Bunker bauen. Da hat man schon eine einmalige Aussicht und ein «Bombensicheres Fundament».

Es ist sehr erstaunlich, was die im 2. Weltkrieg hier oben alles zubetoniert haben.
Da Reihen sich Bunkeranlagen um Bunkeranlagen.

Kirkenes selbst ist eine Hafenstadt und spannenderweise zweisprachig – Norwegisch und Russisch. Neben dem Rathaus ist auch gleich die russische Botschaft und dies völlig unbewacht. Die beiden Völkerstaaten haben hier oben keine Probleme.

Nachdem ich Kirkenes gesehen habe bin ich ins Einkaufscenter und habe mich noch mit Lebensmittel eingedeckt. Ebenso habe ich mein Fahrzeug noch vollgetankt.

Nun werde ich schweren Herzens die nördlichen Gewässer und das Land Norwegen verlassen. Ich fahre zurück nach Neiden und anschliessend werde ich in «Enare Näätämö» die Grenze nach Finnland überschreiten. Die Strassenauswahl nach Inari ist sehr «schwierig» - es gibt nur eine und da muss man durch. An der Grenze war ich vollkommen alleine und die beiden finnischen Grenzwächter haben mich angehalten. Sie hat mich kurz gefragt ob ich Waren dabeihätte – was ich natürlich verneinte – und fragte nach dem Zweck meiner Reise. Nachdem ich alles beantwortet hatte fing sie an über Gott und die Welt zu plaudern. Ich war gut 15 Minuten an der Grenze. Die haben ja Zeit ohne Ende.

Endlich in Finnland eingereist war die Weiterfahrt ziemlich eintönig bis Inari. Rund 140 km nur Wald und riesige Seenlandschaften. Einmal bin ich von der Hauptstrasse weg zu einem See. Da war ein wunderschöner Sandstrand vorhanden.

In Inari angekommen habe ich gleich mal den Campingplatz gebucht. Was sich im Nachhinein als sehr gute Idee erwies. Da das Wetter schön war habe ich als erstes wieder meine Waschmaschine im Womo in Gang gesetzt damit es noch ein bisschen trocknet.

Den Restlichen Nachmittag geniesse ich noch in der Sonne mit einem feinen Kaffee (ohne Zimtschnecke). Manchmal ist es gut, dass ich an meinem Fahrzeug getönte Scheiben habe. Da kann man ganz beruhigt die Leute beobachten. Da erlebt man so einiges auf dem Campingplatz; von Lustig bis peinlich ist alles dabei.

Am späten Vorabend ist noch ein Hotelbus eingefahren. Das war schon eine spezielle Truppe. Zuerst schwärmten alle Gäste aus und dann stellten die beiden Busfahrer die Tische und Stühle auf für das Nachtessen. Irgendwann holte einer seine Gitarre hervor und es wurde bis Mitternacht gesungen. Der ganze Campingplatz wurde unterhalten und es erinnerte mich an die Lagerfeuer-Lieder in den Pfadilager. Es waren die gleichen Melodien, nur die Sprache war anders.

Hinter jeden Fensterchen ist eine Schlafkoje. Da darf man keine Platzangst haben auf so einer Reise.

Am Morgen bin ich nach dem Frühstück zum rund 3 km entfernten Parkplatz gefahren, wo meine Wanderung beginnt. Klar man hätte auch laufen können, doch auf der Hauptstrasse laufen ist nicht so der Hit. Der Parkplatz war leer, als ich ankam und ich hatte keine Probleme mir einen geeigneten Parkplatz für mein Womo zu suchen.

Vorsichtshalber habe ich mich noch mit einem Mückenschutz eingesprayt und bin mit ein wenig Proviant losmarschiert. Mein Ziel war die Wildniskirche von Pielpajärvi. Die 1752–1760 erbaute Kirche gehört zu den ältesten Gebäuden Nordlapplands. Sie liegt nördlich des Ortes Inari am Ufer des Sees Iso Pielpajärvi inmitten von unbewohnter Wildnis, weshalb sie oft als „Einödkirche“ (erämaakirkko) bezeichnet wird.

Es war ein guter gekennzeichneter Wanderweg, welcher rund 5 km lang ist und durch Wälder und vorbei an Seen führt. Am ende tut sich eine Wiesenlichtung auf und etwas erhöht steht die alte Holz-Kirche. Man konnte zwar reingehen, da aber alle Fensterläden geschlossen waren war es dunkel. Ich konnte nur ein paar Bilder mit Blitzlicht schiessen damit ich überhaupt sah, wie es aussieht.

Nach dem ich mein Flüssigkeit Haushalt ausgeglichen habe genoss ich noch die Ruhe am Seeufer. Man hörte wirklich nichts, sogar die Vögel haben ihre Klappe gehalten. Der einzige Störefried war der eigene Atem und Herzschlag. Diese Geräuschkulissen kann man leider aus technischen Gründen nicht eliminieren.

Nach einer gewissen Zeit habe ich den Rückweg unter die Füsse genommen. Da sind mir bereits einige Wanderer entgegengekommen und man hat sich mit einem «Hej Hej» begrüsst. Nach der dritten Gruppe begrüsste ich auch diese mit einem freundlichen «Hej Hej» und es kam ein «Grüetzi» zurück. Da bin ich dann doch stehen geblieben und habe auch schnell ein «Grüetzi» zurückgegeben. Ist schon speziell, da ist man 5 km in einem finnischen Wald und man trifft auf eine Familie auch Klingnau, Kanton Aargau. Nach einem kurzen Wortwechsel bin ich dann weiter zum Parkplatz welcher dann schon sehr voll war.

Am Nachmittag habe ich das Dorf Inari ein wenig angeschaut. Zum Dorf gehören natürlich auch die Rentiere dazu mit dem Unterschied, dass diese hier fast Handzahm sind. Ich konnte ohne Probleme bis zum Tier hin. Einige kennen sogar die Verkehrsregeln und benutzen den den Fussgängerstreifen. Gut - war vermutlich Zufall.

Der Lebensmittelladen ist hier voll ausgestattet und man kann fast alles kaufen. Die Zimtschnecken fehlen hier in Finnland aber ich habe mich dann zum Kaffee mit einer «Munkki Meillä Paiste» und einer «Fazer voisilmäpulla» zufriedengegeben. Diese Bezeichnungen sind richtige Zungenbrecher und man hat ausser einer Sichtprüfung keine Ahnung, was man kauft. Nach dem Verzehr hier die Auflösung: «Munkki Meillä Paiste» ist ein Kardamon-Hefegebäck und «Fazer voisilmäpulla» ist wie ein Berliner ohne Konfi.

Während ich meinen Kaffee genoss, hat nochmals ein Aargauer sein VW-Bus gegenüber von mir platziert. Sie sind von Helsinki aus gestartet und wollen zum Nordkap und über Norwegen wieder nach Hause. So wie es scheint haben die Aargauer Ausgang erhalten. Da ist man wirklich fast am ende der Welt und man trifft nur Aargauer – sehr speziell.

Gegen Abend füllt sich der Campingplatz und man kann wieder die Leute beobachten wie sie Ihre Wohnwagen und Womos zum Teil etwas hilflos und unbeholfen platzieren.

Nach dem Kaffee habe ich mein Womo wieder fit gemacht für die Weiterfahrt. Grauwasser ablassen und Frischwasser nachfüllen sind so die gängigen Tätigkeiten, wenn man einen Campingplatz verlässt. So kann man danach ohne Sorgen drei Übernachtungen im freien durchführen.

Anschliessend habe ich noch ein paar Lebensmittel nachgefüllt und etwas zum Zvieri organisiert. Diesmal habe ich ein «Vaasan toscapulle» probiert. Es ist wie bei uns eine Schnecke, jedoch mit Mandelfüllung.

Den Morgen habe ich im Siida – Sámi-Museum verbracht. Dies ist zugleich auch ein Freiluft-Museum wo die alten Häuser der seinerzeit hier ansässigen Samen (Lappländer) gezeigt werden. Zum Teil gibt es noch Orginalhütten. Die Gesamte Ausstellung ist sehr gut gemacht.

Nach rund zwei Stunden habe ich mich auf den Weg nach Muonio gemacht. Ich habe hier eine Nebenstrasse ausgewählt. Das war vermutlich nicht so eine gute Idee. Im Endeffekt bin ich über hundert Kilometer auf unbefestigter Strasse mit meinem Womo unterwegs gewesen. Für solche «Spässe» ist ein Wohnmobil nicht gebaut. Schlussendlich bin ich teilweise im Schritttempo um die Schlaglöcher und Waschbrettstrassen gefahren. Im Womo war es ziemlich laut. Ich war froh hatte ich endlich wieder Asphalt unter den Rädern.

Eigentlich geht man von der Hauptstrasse weg, um etwas zu sehen. Doch hier oben ist es egal welche Strasse man nimmt. Links und rechts von der Strasse hat es immer Bäume und ab und zu wieder mal einen See. Das finnische Lappland besteht halt nur aus Wald und Wasser. Die Orte, welche auf der Strassenkarte angegeben sind bestehen zum Teil nur aus einem Hof, sonst nichts. Dafür gibt es spezielle Strasse für die Schneemobile. Diese dürfen offiziell nicht auf der normalen Strasse fahren.

Vor Muonio gibt es am Strassenrad Werbung für ein SWISS-Cafe. Das wollte ich mir natürlich anschauen und habe dies im Zentrum auch gleich gefunden. Es war auch sehr gut beschildert.

Das muss ein guter Treffpunkt sein, da der Parkplatz recht voll war. Nach dem Betreten des Cafe’s staunte ich. Da gibt es Ovomaltine, Caotina-Ovi, Merengue, Ricola-Hustenbonbons und ganz viele Leckereien nach Schweizer Art.

Nachdem ich mir eine heisse Schokolade mit Rahm gegönnt habe, macht ich mich auf dem Weg, um einen geeigneten Stellplatz im Wald zu finden.

Mein Stellplatz war wohl nicht so eine gute Wahl. Ich hatte zum ersten Mal einige Mücken in meinem Heim, welche mir ziemlich auf den Geist gingen. Nach einer kurzen Jagd durchs Womo gab das Surren der Mücken endlich Ruhe.

Heute ist eigentlich ein reiner Fahrtag. Ich sollte vom Westen in den Osten fahren. So bin ich am Morgen mal Richtung dem Skiort Levi gefahren, wo ich mein Frühstück einkaufen konnte. Da gab es feine «Voicroissant». Das einige Wort was auch ein Schweizer versteht. In der Bäckerei stach mir noch ein «Korvapuusti sulatett» ins Auge für das Zvieri am Nachmittag.

Das Dorf Levi ist wie bei uns Crans Montana. Ein Hotel ums andere und im Zentrum reihen sich die Geschäfte aneinander. Ausserhalb des Dorfes wird gebaut wie Wild. Ab einer halben Million Euro kann man sich hier ein hübsches Häuschen im Wald kaufen mit etwa 1500 m2 Umschwung. Hier wird alles auf Wintertourismus gesetzt.

Nach Kittilä habe ich einmal die Hauptstrasse verlassen und hoffte, dass ich ausser Wäldern auch noch andere Sachen sehe. So bin ich wieder Richtung Norden hoch und wollte zu einigen Seen fahren, welche auf der Strassenkarte eingezeichnet sind. Die benannten Ortschaften sind auch hier nur Bauernhöfe oder einfach ein oder zwei Häuser. Man darf auf diesen Strecken keinerlei Infrastruktur erwarten. Die Seen habe ich gesehen aber gefahren bin ich trotzdem mit einer Ausnahme nur durch Wälder.

Mit der Zeit fing dann das Navi wieder mit seinen Meldungen «Bitte Wenden» an obwohl ich laut Karte richtig fuhr und gab später den Geist komplett auf. So musste ich auf Google-Maps umschalten, welcher mir wenigsten die Abzweigungen korrekt vorschlagen konnte. Naja, ob es wirklich so korrekt war hatte ich im Nachhinein meine Zweifel. Ich denke, dass ich zwischendurch auf eine Strasse für Schneemobile geleitet wurde, was ich an den speziellen Verkehrsschildern erkannte und der Weg wurde auch ziemlich eng und steinig.

Jedenfalls bin ich ans korrekte Ziel in Tepsa angekommen und konnte meinen Weg auf der Hauptstrasse Richtung Sodankylä weiterführen.

In Sodankylä treffen sich die Strassen aus allen vier Himmelrichtungen und ist ein Hauptknotenpunkt.

Nach einer kurzen Besichtigung bin ich weiter Richtung Osten, um einen Stellplatz zu suchen welchen ich in einer kleinen Waldlichtung gefunden habe. Dort konnte ich dann mein Zvieri geniessen. Es war übrigens eine Art Zimtschnecke.